パイモア最新還元剤 グラッツ G ・グラッツR・グラッツCT (GRATS)

ダメージレス・ツヤ・潤いのある仕上がり感　上質なカール&ストレート

チオグリコール酸システアミン情報も掲載

初代「グラッツ」～ 最新版「グラッツ」

※ページ最下段に「初代 グラッツ」を掲載

２０２６年最新鋭「還元剤」

グラッツG48・R33リニューアル。更にCTが誕生

ミックス(混合)推奨希釈対比・TG換算表

ベース(還元剤)	ファースト(希釈剤)	対比	TG換算(%・約)	pH (約)	対比(これ以上希釈)	TG換算(%・約)
		推奨領域			使用濃度の限界(リミット)
GRATS G (グラッツG)	C/L-0	1:10	4.0	3-4	1:6	6.2
	C/L-1.5	1:10	5.3	6	1:7	6.8
	C/L-5.6	1:30	6.8	8	1:27	6.9
	ALC	1:10	6.6	8	1:10	6.6
GRATS R (グラッツ R)	C/L-0	1:10	3.0	4-5	1:4	6.6
	C/L1.5	1:10	4.3	6	1:5	6.7
	C/L5.6	1:30	6.4	7-8	1:19	6.9
	ALC	1:10	5.6	7	1:7	6.6
GRATS CT (グラッツ CT)	C/L-0	1:15	3.2	4	1:13	3.7
	C/L1.5	1:15	4.6	6	1:13	5.1

グラッツCTは、C/L-0・C/L-1.5と１: 13以上(濃度を薄くして)で組み合わせて下さい。C/L-5.6・ALCとは混ぜないで下さい。(※ 強すぎます「チオ換算7%」を超えてしまいます)

【重要】TG換算は7%が限界の目安でそれ以上は危険が増加。化粧品登録の為、あくまで自主規制ではありますがおススメ出来ません。

■ 表の説明　例:GRATS Ｒの場合　　 ※Ｃ（クリーム）Ｌ（ローション）C/L-1.5は「チオ換算1.5%」

「GRATS Ｒ を10ｇ：Ｃ－1.5を100ｇ　で混合するとＴＧ（チオ換算）4.3％の薬剤になり、

ｐＨは、ｐＨ6の弱酸性となる」と示しています。C-1.5はクリームタイプの「チオ換算1.5%」希釈剤。

■ 使用下限(リミット)の説明

「GRATS G を10ｇ：Ｃ－1.5を70ｇ　で混合するとＴＧ（チオ換算）6.8％の薬剤になり、

これ以上、GRATS G の濃度を高めると「チオ換算7%」を超えることになり、「危険」な強さになってしまいます。

その為、GRATS G 1:7 Ｃ－1.5の比率が限界です。

【 チオ換算の目安  】

バリバリの超健康毛に必要なチオ換算は 6～7%ぐらい　

健康毛に必要なチオ換算　5～6%ぐらい　　　

普通毛に必要なチオ換算　3～5%ぐらい

カラー毛に必要なチオ換算2～3%ぐらい　　　

傷んでいるカラー毛に必要な　チオ換算1～2%ぐらい

【重要】TG換算について詳しく知りたい方は、こちらの弊社Webページをご覧ください。

新商品 グラッツ CT (GRATS-CT) 200ｇ　還元成分 : チオグリコール酸システアミン

チオグリコール酸システアミンとは　(化粧品・カーリング剤)

表示名称 : チオグリコール酸システアミン　(正式名称 システアミンチオグリコレート)　pH4.0～6.0　

チオグリコール酸の酸とシステアミンの塩基が結合した塩(塩化物)構造で水溶液中で解離して両方の還元作用を発揮します。

※ チオグリコール酸システアミン（正式名称：システアミンチオグリコレート）は、酸性成分であるチオグリコール酸（カルボキシル基：-COOH）と、アルカリ性成分であるシステアミン（アミノ基：-NH2）が「イオン結合（酸塩基反応）」することによって形成された塩(中和)。

【塩（イオン結合）としての構造表記】
[ HS-CH2-CH2-NH3+ ] [ HS-CH2-COO- ]

【結合の仕組み】
・チオグリコール酸のカルボキシル基が水素イオンを離脱（-COO-）
・システアミンのアミノ基が水素イオンを受容（-NH3+）
電気的な引き合い（イオン結合）により「チオグリコール酸システアミン」という1つの塩を形成します。

システアミン部位（陽イオン）：HS-CH2-CH2-NH3+　⊕　チオグリコール酸部位（陰イオン）：HS-CH2-COO-このイオン結合で出来上がった物質が、【チオグリコール酸システアミン】正式名称 : システアミンチオグリコレートとなります。

組み合わさった分子量は、システアミン77.15+チオグリコール酸92.12=169.27と大きくなります。

【分子量の比較】
・システアミン単体：約 77.15
・チオグリコール酸単体：約 92.12
・チオグリコール酸システアミン（塩）：約 169.27

なぜ分子量が大きくなっても髪に浸透するのか？
分子量が大きくなると「髪への浸透性が落ちるのでは？」と疑問に感じられるかもしれませんが、ここがこの成分の特殊なポイントです。

【浸透性のメカニズム】
チオグリコール酸システアミンは固体の化合物ではなく、水に溶かしてパーマ液やラッシュリフト剤（水溶液）として使用されます。塩（分子量 約169）として作られていますが、薬剤（水溶液）として水に溶けると、水中で解離して元のシステアミン陽イオン（分子量 約77）とチオグリコール酸陰イオン（分子量 約92）に分かれます。

1.水溶液中での電離（解離）

イオン結合で形成された塩は、水に溶けると水溶液中で再び「システアミン陽イオン」と「チオグリコール酸陰イオン」に電離（解離）します。

2.個別に作用・浸透する

髪に塗布された段階では、分子量 169 の塊として作用するのではなく、分子量 約77 のシステアミン分子と、分子量 約92 のチオグリコール酸分子として独立して動くことができます。

そのため、「塩にすることで液中の安定性や低刺激性・低匂い化を実現しつつ、施術時には分子量の小ささを活かして髪内部へスムーズに浸透する」というハイブリッドな特性を発揮します。そのため、分子量が大きくなって髪に入りにくくなることはなく、システアミン特有の「小さな分子量による高浸透性」を維持したまま作用します。

【チオグリコール酸システアミンが「安定・低刺激・低臭」になるメカニズム】

1. 低臭化の仕組み（イオン化による不揮発化）
   においとして空気中に漂うのは「中性の遊離分子」です。
   システアミンが塩を形成して「イオン（電荷を帯びた状態）」になると、水と強力に結びついて空気中に飛び出さなくなる（揮発しない）ため、特有の強い硫黄臭・アミン臭が劇的に抑えられます。システアミン特有の強い残香（特有の硫黄臭）やチオグリコール酸の刺激臭が、塩の形態になることで比較的抑えられます。※簡単に言えば気化しない。
2. 低刺激性の仕組み（自律的なpH緩衝作用）
   酸（チオグリコール酸）と塩基（システアミン）がペアになっているため、過度なアルカリ剤を使わずに中性〜弱酸性域で機能します。
   アルカリによる毛髪・皮膚の膨潤ダメージを回避できるほか、イオン化した成分は皮膚の角質層を通過しにくいため刺激が軽減されます。
3. 液中安定性の仕組み（酸化防止と揮発防止）
   単体では空気中の酸素で酸化分解しやすいシステアミンが、塩を形成することで電子構造が安定化し、品質劣化（酸化）を防ぎます。また成分が揮発して逃げないため、薬剤の濃度が長期間保たれます。

チオグリコール酸システアミン「最大のポイント」

チオグリコール酸システアミン（システアミンチオグリコレート）が持つ最大の特徴は、「大きさも極性も異なる2種類の還元イオンが、毛髪内部のそれぞれ異なる領域（F還元領域・M還元領域）に同時にアプローチできる」という点にあります。※F還元・M還元「FMCB理論」については、コチラをご覧ください。

【チオグリコール酸システアミンの独自の還元作用】

1. M還元領域とF還元領域への「ダブル還元」
   毛髪内部のS-S結合が存在する領域（親水性のM還元域、疎水性のF還元域）に対して同時に働きかけます。
   ・チオグリコール酸イオン（親水性）：主にM還元領域を切断
   ・システアミンイオン（浸透性・疎水性）：主にF還元領域を切断　※正確にはどちらにもF・M還元はありますが、どちらに大きく傾いているがで、親水性・疎水性に区別されます。
   上記の2系統の還元イオンが独立して動くため、毛髪内部をムラなく還元できます。1つの薬剤(チオグリコール酸システアミン)で毛髪内部の異なる2つのF還元域・M還元域のS-S結合を還元できます。
2. ノンアルカリ（低膨潤）での深部浸透
   システアミンの持つ「小さな分子量」と「毛髪への吸着性（プラスの電荷）」が先導役となり、アルカリ剤で髪を膨潤させなくても、中性域のまま毛髪深部までスムーズに浸透・還元します。チオグリコール酸システアミンは、システアミンの「小さな分子量」と「毛髪への吸着性（プラスの電荷）」を利用して浸透の先導役（キャリアー）のような働きをします。これにより、アルカリで無理に髪を膨らませなくても、中性域のまま毛髪の深部まで還元成分を届けることができます。
3. 「弾力」と「しなやかさ」の両立
   システアミン特有の柔らかい質感に加え、チオグリコール酸の「しっかりとしたカール・ストレート形成力」が加わるため、ダメージを抑えつつダレにくいリッジ（ウェーブ）を形成します。

チオグリコール酸システアミンは、酸性のチオグリコール酸とアルカリ性のシステアミンの２つの還元剤を結合させた中性域の還元剤で、１つの分子でチオグリコール酸とシステアミンの2つのSH（還元基）持っています。

チオグリコール酸とシステアミンの2つのSH（還元基）を持つことでのメリット

チオグリコール酸とシステアミンの「2つの異なる特性を持つSH基（メルカプト基）」が同時に存在することには、毛髪化学的に非常に大きなメリットがあります。

単一の還元剤のSH基と異なり、「反応速度（即効性）の差」と「電気的性質（電荷）の差」という2つの軸で相乗効果が生まれます。

1. 反応速度のタイムラグによる「持続的でムラのない還元」
   SH基がS-S結合を切断する際、その反応しやすさは分子の構造や周りの環境によって異なります。

システアミンのSH基（速効型）

分子量が非常に小さいため毛髪内部へ素早く拡散し、素早くS-S結合へアプローチして切断をスタートさせます。

チオグリコール酸のSH基（じっくり・確実型）

システアミンよりわずかに大きく、親水性環境で確実に強力な還元力を発揮します。

この2つのSH基が同時に存在することで、施術直後から時間経過に伴って段階的かつ持続的に還元反応が進行します。これにより、局所的な過還元（かかんげん：還元しすぎて髪がテロテロになる現象）を防ぎつつ、全体をムラなく均一に還元できます。

2. プラスとマイナスの両方の電荷を持つSH基による「立体的な還元」
   毛髪内部のタンパク質は、部位によってプラスに帯電しやすい場所とマイナスに帯電しやすい場所が存在します。

システアミン由来のSH基：アミノ基を持つためプラス（陽イオン）の性質を帯びます。

チオグリコール酸由来のSH基：カルボキシル基を持つためマイナス（陰イオン）の性質を帯びます。

イオン結合が解離した水溶液中では、プラスのSH基とマイナスのSH基がそれぞれ引き寄せられる毛髪内部の部位へ自然と誘導されます。その結果、毛髪内部の偏った部位だけでなく、あらゆる角度・環境にあるS-S結合に対して立体的にSH基がアクセスできるようになります。

3. 還元効率の向上（少ないアプローチで効率よく切断）
   同じ濃度の還元剤を使う場合でも、1種類のSH基だけだと毛髪内の「得意な環境のS-S結合」ばかりを優先して切断してしまいます。

特性の異なる2種類のSH基が共存することで、毛髪内のさまざまな環境下にあるS-S結合をキャッチできるため、全体の薬剤濃度（SH基の絶対量）を低く抑えても高い還元効率（カール・ストレート形成力）が得られるというメリットがあります。

【2つの異なるSH基（還元基）を持つことの特段のメリット・まとめ】

1. 時間差による「段階的・均一な還元」
   分子が小さく素早く動くシステアミンのSH基と、確実に作用するチオグリコール酸のSH基がタイムラグを持って働くため、急激な過還元を起こさず、時間経過とともにムラなく均一に還元が進行します。
2. 正・負の電荷による「立体的なS-S結合へのアプローチ」
   システアミン由来（陽イオン性）とチオグリコール酸由来（陰イオン性）の2種類のSH基が存在するため、毛髪内部の電荷環境に左右されず、あらゆる部位のS-S結合へ効率よく引き寄せられて切断します。
3. 薬剤濃度の低減（高効率還元）
   得意分野が異なる2つのSH基が網羅的に働くため、成分全体の濃度（SH基の量）を過剰に高くしなくても、十分な還元力とウェーブ・ストレート形成力を発揮できます。

チオグリコール酸とシステアミンの2つのSH（還元基）を持つことから「チオ換算%」は通常より少し下げる必要があります。

結論から申し上げますと、チオグリコール酸システアミンを使用する場合、「従来の計算式で算出したチオ換算（TG換算）%」の設定目標（数値目安）は通常より少し低く抑える必要があります。

その理由と現場での考え方を解説

1. なぜチオ換算目安を少し低くする必要があるのか？

従来の「チオ換算（TG換算）」は、「1つの分子の中にSH基（還元基）が1つある」という前提で計算されています。※ 一般的な計算方法は、コチラからご確認ください。

しかし、チオグリコール酸システアミンの場合 分子量（約 169.27）に対して、1つの塩分子の中にSH基が2つ含まれています。

そのため、単に分子量比だけで計算してしまうと、「SH基が2つ存在することによる還元力」が計算に反映されません。

チオグリコール酸システアミンの場合、「チオ換算1.088倍で計算」

SH基（チオール基）の当量で再計算するチオグリコール酸システアミンの換算係数を1.088として計算します。（チオグリコール酸とほぼ同等の重量比で1.08倍の還元力がある)

1.088という計算は、「チオグリコール酸システアミン（重さ）1g を混ぜたとき、チオグリコール酸（チオ）何g分に相当するパワー（還元力）があるか？」 を求めるための「係数」を表しています。

結論から言うと、「チオグリコール酸システアミンの配合量（g）に 1.088 を掛けると、本当のチオ換算（%）がひと目で分かる」 という式です。紐解くと、以下のようになります。

チオグリコール酸システアミン（塩基）は、分子量が 約169.27 です。
その中に含まれる「チオグリコール酸の部分（分子量 約92.12）」だけの重さの割合を計算すると、以下のようになります。
92.12÷169.27=0.544

これは「もしSH基（還元基）が1個しかなかった場合、チオグリコール酸システアミン 1g は、チオ 0.544g 分の重さしかないですよ」という換算です。

しかし、チオグリコール酸システアミンには「システアミン側のSH基」と「チオグリコール酸側のSH基」の合計2つの還元基（SH基）が存在します。
通常の還元剤（チオやシステアミン単体）：1分子の中に SH基が 1個
チオグリコール酸システアミン：1分子の中に SH基が 2個

つまり、S-S結合を切る手（SH基）が2つあるため、還元するパワーが単純に2倍になります。
この「パワー2倍」を反映させるために×2にします。

重さの比率（0.544）に、パワーの倍率（2倍）を掛け合わせます。
0.544×2倍=1.088

この「1.088」という数値は、「チオグリコール酸システアミンは、同じ重さのチオグリコール酸（単体）よりも約1.088倍（約1.09倍）還元力が強い」ということを意味しています。

薬剤の中に「チオグリコール酸システアミンを 3%（3g）」配合したとします。
従来の単純計算（SH基を1個と計算した場合）3%×0.544=1.632
「チオ換算 1.63% だから弱くて安心だな」と勘違いしてしまいます。

正しい計算（1.088 を掛ける）3%×1.088=3.264%（「実質はチオ換算 3.26% 相当のパワーがある！」と正確に把握できる

【まとめ・「0.544 × 2 = 1.088」の分かりやすい解説】

この式は「チオグリコール酸システアミンが、チオグリコール酸の何倍の還元力を持っているか」を表す換算係数です。

・「0.544」：重さの比率
チオグリコール酸システアミンの分子量（約169）のうち、チオグリコール酸の部分（約92）が占める重さの割合（92 ÷ 169 ≒ 0.544）。

・「× 2」：SH基（還元手）が2個ある効果
1つの塩分子の中に還元基（SH基）が2つ存在するため、還元パワーが2倍になります。

・「1.088」：最終的な実質換算係数
両者を掛け合わせた「1.088」が本当の強さの指標です。

【まとめ】
「チオグリコール酸システアミンの配合量（%）× 1.088 ＝ 実質的なチオ換算（%）」
同じ重さで比較した場合、チオグリコール酸単体よりも約1.09倍強い還元力を持っていると覚えておくと安全です。

【現場での目安】
一般的なチオ換算値「7%」で作ると → 実質「7.616%相当」になり過還元になり注意が必要です。

■ ここまでの情報は弊社が調べてた、あくまで数字上のことで現場での検証は済んでおりません。その為、あくまで参考程度に捉えて頂き、今後、様々な情報が入り次第情報として提供したいと思います。

弊社でも確認が出来ていない点として「チオグリコール酸システアミンは中性域で疎水還元も親水還元もバランスよく還元される。しかし、pHが酸性域やアルカリ域の傾きによって、親水性還元、疎水性還元のどちらかに傾くので、用途に応じてpHをコントロールして使用が出来る還元剤」という点についてもう少し調べる必要があると思っております。また、別物ですが、使用される「システアミン」は水溶性のピュアシステアミンを使用しているので、毛髪内に残留性が低いとのことでした。

以下は、2026年リニューアル前のものを2026年リニューアル後製品に合わせて更新しました

薬液設定・施術目安　あくまで目安ですので、毛髪状態に沿ってコントロールし、自己責任で使用して下さい。(薬機法の洗い流すヘアセット料に関する自主基準をご理解下さい)

硬毛・撥水毛で伸びにくい方の根本使用を前提　(基本的にALCは、酸性域では伸びにくい方の為に中性・微アルカリに設定する為に用意されたもの。但し、TG換算2.9%であることを認識してください。縮毛矯正履歴のある毛先やブリーチ毛にはお薦めできません)

使用薬剤	ミックス比率	ホット系カール機温度	加温時間目安	アイロン使用時の温度目安
G (TG換算44%)	１: 10	60~100℃	10分～20分	180℃
R (TG換算33%)	1 : 10	60~100℃	10分～15分	180℃

還元剤としてのTG換算・pH　( 根本使用 : ALC配合 ・ 毛先使用は、C-0使用　使い分け推奨)

ALCはアルカリ域+TG換算2.9%であることをお忘れなく　(TG換算6.9%は、とても強い還元力・薬機法のチオグリコール酸の還元剤濃度上限7.0%です。詳しくはこちら)

酸性還元剤+ALC	ミックス比率	pH	TG換算
G (TG換算44%) : ALC	1 : 10	pH 8	TG換算 6.6%
R (TG換算33%) : ALC	1 : 10	pH 7.0～7.3	TG換算 5.6%
R (TG換算33%) : ALC	1 : 7	pH 7.5～8.0	TG換算 6.6%

※ Gは還元力が強い・RはGよりは還元力は落ちるが質感・艶が良いのでそれに応じた使い方をお薦めします。

使用方法に関しては、弊社美容師専用会員制サイトよりご覧ください。

～様々な髪質と髪の悩みに対応するために～

希望を叶える7つのEVOLUTION

※2026年リニューアル前の資料ですが、多少の違いはありますが大筋変化はありませんので、参考資料としてお使いください。

参考資料　こちらはパーマ・縮毛矯正などやる上で重要な資料ですので、是非ご覧ください。

スピエラ・GMT酸性還元剤を使いこなす必要な知識・チオ換算

参考　伸度具合比較　( 伸び方の比較 )

「 G44とC5.6を1対30・G44とC2.8を１対10・G44とC1.5を1対10 」を使用した伸度比較　( アイロンで軽く伸ばした結果 )　

誤解してほしくないのは、「G44:C1.5=1:10　チオ換算5.36」でやった場合伸びないということではなく、同じ環境下でやった場合、薬剤の還元力(チオ換算)の違いで、このぐらいの伸び率の違いが出るということを参考にしてもらえればよいために表示しました。　　※「G44:C1.5=1:10　チオ換算5.36」でも、もう少し還元時間放置やアイロンの入れ方・熱などによっていくらでも伸ばせるので、誤解のない様にしてください。

グラッツシリーズLINE UP

バージョンアップ前のマニュアルですが、施術方法は変わりません。

ダメージレスで“ツヤ”と“潤い”のある仕上がり感　

上質なカール&ストレート　

反応型ケラチン「カルボキシメチルシステインリシン」配合で、髪のダメージを補修しなりたいイメージを実現　

「アルカリ」が、髪のダメージを作り出す？ 

一般的なヘアカラーやパーマ剤は、アルカリ性です。今までの薬剤は、アルカリで髪を膨潤させなければカラーは明るくならず、パーマはウェーブも作れませんでした。それにより、髪はダメージを受けていました。ダメージレスの手がかりは、「アルカリ　ゼロ」だったのです。毛髪をアルカリ膨潤させることがない分、膨潤中における間充物質の流出もなくなり、また過膨潤によるキューティクル等のしわなども起こらなくなります。その為にきれいな毛髪を維持した状態でカールやストレートが可能になります。

可能な限り合成化学物質を省く

合成化学物質は効果を出すためには必要不可欠ですが、その多くは髪や肌、または環境にまで負担をかけることもあります。そのケミカル物質の代わりに、違った角度から合成化学物質を見直しました。そして、足りない分野を「ナノ化CMC」「湿熱」「テクニック」でカバーすることで、ケミカルダメージから髪を守り、なりたいスタイルに実現するプロダクツが「GRATS」なのです。

GRATS　R 60ｇ・200ｇ

スピエラは疎水性がやや強いのですが、親水性も持ち合わせており水と油どちらとも親和性がある還元剤。 ｐＨ4.0（10％水溶液）
髪のダメージに関係なく、pH4.5~5.5の等電点で利用しやわらかくしなやかな仕上がり感。

グラッツRは、酸性領域でやさしく還元できます。還元濃度を上げることでダメージ毛から健康毛まで幅広い髪質へ対応可能です。また、嫌な臭いもカットしました。(メーカー値80％減少に成功)　グラッツRは、マイルドに還元させることができるため、ケミカルダメージを受けたダメージ毛～ブリーチ毛までダメージレスな仕上がりで処理できる、マイルドな還元剤です。パーマやデジタルパーマ、特に縮毛矯正の人気店では、スピエラとGMTを使用した酸性域のメニューが人気となっています。

仕上がり感の違い
すべての還元剤の中で最もダメージレス。優しくてやわらかい仕上がり感。

GRATS　G 200ｇ

水と油どちらとも親和性があるため、親水部や疎水部位にも浸透性のある還元剤。 ｐＨ3.0（10％水溶液）　 チオ換算44%

グラッツGは、酸性領域で還元でき、チオグリコール酸と同じようなハリのあるリッジの効いたカール形成力があります。また、嫌な臭いがほとんどありません。グラッツ C/L-5.6とミックスすることで、健康毛～頑固な毛髪にも対応可能なコスメ系のカーリング剤のパワーを有します。 パーマやデジタルパーマ、特に縮毛矯正の人気店では、スピエラとGMTを使用した酸性域のメニューが人気となっています。  

仕上がり感の違い
ニュートラルなpHで最も強い還元力を持ち、チオに似た硬いハリのある仕上がり感でだれやすい軟毛に適している。

※2つとも用時調整タイプなので、使用直前にベース剤と混ぜ合わせます。用事調製タイプの薬剤は、保存が出来ませんので使い切ってください。

パイモア　GRATSパーマ　施術マニュアルなどもご用意してあります。また、使用方法等にご質問等がある場合、お気軽にお問い合わせください。

グラッツ全般の仕入れ

　ベース1剤　

ベース剤の役割として、還元剤を希釈することも役割として重要ですが、希釈剤によって質感やツヤ、補修などの効果に違いがある為に重要な剤であります。

●スピエラorGMTと用時調整(ミックス)して、使用するベース剤です。完全ノンアルカリ処方で、毛髪補修成分・保湿成分をナノ化にすることで、毛髪内部への浸透が早く、しっかり吸着することで潤いのある健康な髪へ導きます。チオ換算0%

●「アルカリ０」で、PH5.2～5.4（ミックスPH)の酸性カーリング料。配合比率を変えることで、ダメージ毛だけでなく、健康毛まで幅広い髪質に対応が可能です。L-０・C-０だと弱く、L-2.8・C-2.8だと強いという方にオススメ！！　チオ換算0.55%

●スピエラorGMTと用時調整(ミックス)して、使用するベース剤です。クセの強い方や健康毛用にW還元させることで、無理なく還元力をアップさせることが可能です。チオ換算2.8%
※チオグリコール酸アンモニウムとチオグリセリン2.8%配合

　2剤　

●ブロム酸濃度10%の高濃度2剤であり、pH6.5に調整。CMC、コレステロール、セラミドの補修成分を贅沢に配合しています。

パイモア　GRATSパーマ

施術マニュアルなどもご用意してあります。また、使用方法等にご質問等がある場合、お気軽にお問い合わせください。

　ヘアトリートメント　

GRATS 　DEO　MASK
【パーマ・カラーの臭いケア】
化学的消臭効果と感覚的消臭効果のW効果で、ニオイを消臭。
消臭効果に加え、頭皮を保護する抗菌・収れん・消炎作用がある。pH7.0
【毛髪ケア】
ヘマチン・キトサン・カチオン化ケラチンでダメージを集中ケア。
【マルチ機能】
　中間処理・インバストリートメント・アウトバストリートメントと使い方は万能です。

GRATS 　APローション
APローションは、美容業界で最新のアプリケーション「カルボキシメチルシステインリシン」を日本で初めて採用。
毛髪に対する高い親和性を持つタンパク質で、ダメージ部分に浸透、吸着し、健康な髪へ。
また、キューティクルにも吸着し、特殊コーティングを形成するケラチンです。pH7.5
【使用方法】
　前処理・アイロン処理前・後処理　

パイモア　GRATSパーマ

施術マニュアルなどもご用意してあります。また、使用方法等にご質問等がある場合、お気軽にお問い合わせください。

中間水洗・2液タイムが重要！！

★中間水洗について★

中間水洗は非常に重要で、2~3分かけてしっかり薬液を落とすことが重要です。
この中間水洗が不十分だとウェーブがダレたりなどの失敗を招きます。
しかし、中間水洗の際は強いシャワーではなく、弱めの水圧でゆっくりと時間をかけて、しっかりと薬液を落としてください。

※スポイトなどでの中間水洗は、絶対にお勧めしません。中間水洗後の10~15分程度のスチームなどを使ったクリープタイムは、お勧めできます。「プリン」としたウェーブが出来ます。スチームがない場合、蒸しタオルでも代替えとして利用できますが、なるべくスチームをお勧めします。

★2液について★

2液タイムも非常に重要で、長めをお勧めします。8分×2度付け　16分程度をお勧めします。